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三宅一生的服装哲学

柳大方

柳大方

· 8月15日

不会跳舞、不会转圈的模特,穿不了三宅一生走秀场。

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三宅一生的服装哲学

00:00 08:55

三宅一生最经典的秀场名场面,是像吃了跳跳糖的模特们,跳着狂欢的古巴舞蹈。不会跳舞、不会滑电动滑板、不会转圈的模特,穿不了三宅一生走秀场。

8月5日,日本著名时装设计师三宅一生因癌症逝世于东京,享年84岁。在去世前,三宅一生将其同名品牌传位给了徒弟,现任设计师近藤悟史 Satoshi Kondo,后者延续三宅一生东方哲学风格,成为新的核心人物。

三宅一生对国人来讲并不陌生,经典褶皱和乔布斯毛衣都出自他手,在国内最受大众欢迎的还有香水“一生之水”( L'Eau d'Issey)和看起来不羁自如,且被抄袭最多的Bao Bao包款。

20世纪70年代起,在亚洲设计师里,三宅一生就与川久保玲、山本耀司齐名,且更早于后者。他以“解构”知名,完全挑战了欧洲传统的服装设计,从现代服装的各种版型中跳脱出来,回归到裹衣最原始的定义,在20世纪末,就让时尚彻底的改变了面貌。

但三宅一生自己,却并不想被称为艺术家,他并不认为自己是 “时装设计师”。早年,他在接受《巴黎之声》杂志采访时表示:“任何‘流行’的东西都很快就会过时。我不创造时尚。我只是,设计衣服。”

在今天的各种潮流时尚并行中,我们回过头来聚焦在服装领域,再来看三宅一生的服装设计哲学,依旧,前瞻性的占有一席之地。

主宰“褶皱”的面料魔术师

正如香奈儿小黑裙、嬉皮士的设计曾经成为开创释放女性思想的里程碑,三宅一生创造性地重构了服饰与人体的关系。“设计不是为了理念,是为生活”,三宅一生不止一次强调,是布料和身体之间的空间创造了服饰。

“我追求的不是时髦,而是服装的本质,希望做出大家都能穿而去理解的服装。”

在每一件服装的设计过程中,他关注的第一点总是,衣服是否舒服,自由自如,尽管这不一定意味着总是完美。他的目标很简单,也很纯粹,用一块简单布料,做出适合所有人的衣服。

“一生褶(Pleats、Please)”是满足三宅一生适用于所有人、多种身材目标的早期服装系列品牌。没有人比三宅一生更能捕捉到当代褶皱的灵活与轻盈,最经典的便是拥有七个环的“宣礼塔”褶皱连衣裙。

在日常生活中,褶皱甚至被视为瑕疵和丑陋,但三宅一生创造了这个奇迹,主动褶皱带来的美感和实用。

“A-POC(A Plece of Cloth)”也是三宅一生的旗下品牌,成立于1998年,名字来源于三宅一生提倡的“一块布成衣”。在一块布概念之下,三宅一生的设计建立在和服和传统和式包装的方式之上,再将服饰加以折叠、包裹和塑形。

折纸便成为三宅一生探讨一块布设计的元素和材料之一。三宅一生设计团队经常使用圆形、三角形、六边形等形状来设计折纸系列。通常,在三宅一生设计团队的办公桌上,你也看不到一张设计草图,只有,各种折纸作品。

在三宅一生的服饰生涯里,最常拜访的人之一,也是日本宫城县白石町最后一位造纸人,而他们已经相识30年。

三宅一生认为,任何东西都可以成衣。对无限可能的蝉褶、扎染、铁、油纸、竹子、石头等现有材料的挖掘中,三宅一生都得心应手,并在高科技纤维的新面料开发和缝合技术上,留下了丰厚的“遗产”。如今,“A-POC”品牌已经在持续做技术创新,包括蒸汽拉伸技术、稻壳新材料……而设计理念也已从服装、平面,甚至无限延伸到建筑。

在服饰界,对与错是个伪命题,但在三宅一生看来,“每件衣服都必须有清晰的结构。”他最常强调的一句话是,“一切皆有可能,我永远不会妥协在“不错”的阶段。”

三宅一生的服装都是与员工一对一交流后才动工的,这影响着更为年轻的服装设计师们,服装试调完成后,三宅一生可能随时要求修改,考虑一天然后决定修改,这在与员工的工作中很常见。

三宅一生的晚年,逐渐退居到了幕后。上世纪90年代,三宅一生品牌及其众多副线已越做越大,布局了香水、腕表、灯具、家居、眼镜等产业链。1994年,仅44岁的三宅一生就激流勇退,将男女装系列主导权交给了徒弟,自己潜心于布料研究与开发。

但他重视协作,培养了无数新秀, 并将时尚传承给了年轻的后辈们,松岛正树、津森千里、泷泽直己、藤原大都是三宅一生的得意弟子。

那些影响三宅一生的人和事儿

很多人都喜欢从三宅一生的童年、学生及学徒时代的经历来看这位顶级设计师的创作哲学。但实际上,他更像是一个喜欢展望未来,而不是回顾过去的人。

1945年,7岁的三宅一生在广岛原子弹爆炸中幸存,目睹与经历这场灾难对他产生了影响一生的冲击。但相反,他对世界的看法却更为积极,这体现在服装设计领域,是“更倾向于思考那些可被创造的,而不是被摧毁的,以及那些能带来美和快乐的事物。”

在巴黎期间,三宅一生曾跟随过纪梵希,但刻板的高定服装无法吸引他,三宅一生在此后的设计之路拒绝了巴黎传统的服装系列模式。纪梵希也曾追忆:“我不认为我对三宅一生有过任何影响。”

在三宅一生看来,巴黎时装学院深造期间,玛德琳·薇欧奈才是在博物馆里激发他灵感的导师。薇欧奈是一位“极简主义者”,她很少使用大量繁琐的布料剪裁,而是处理布料本身去装饰衣服表面,提倡穿着舒适、垂褶的服装,让身体得到解放。

但与其说,过往的经历促使三宅一生颠覆传统的衣服,不如说,他是在与时尚制度作斗争。

欧美流行文化在二战后对日本的影响与日俱增。但到上世纪60年代,日本迈入高度经济成长的最盛期,“外来”流行文化不再只是第一选择,传统文化遗产的继承在服饰领域也开始反弹。

所以,三宅一生早期用简洁剪裁的织物包裹身体,重新寻找服装与身体之间的空间和灵活性,有延续了传统和服中的褶皱、层叠等缠裹身体的处理技术,并加以回归到服装的最初功能。

回溯上世纪的服装设计发展史,上世纪70年代末到80年代初的日本设计师打入巴黎时装界可是一件大事。他们设计的是不成形、打补丁、褪色甚至看上去像破烂的衣服,不追求高贵和优雅。早期,服装设计师川久保玲和山本耀司登场巴黎时装界时,也被评价是“贫困美学”。

这种完全挑战欧洲传统的高级定制服装设计,重新思考衣服的构成以及身体同衣服的关系,都在指向衣服最根源的东西,并让衣服完全解体。

激烈的经济竞争与文化认同的竞争并驾齐驱。但在这场特殊的斗争中,三宅一生希望创造的是一种无国界且普世的服装。

从这个角度上说,三宅一生的服装哲学是,它既非西方也非东方,而是一种超越国界的美和实用之物;它反映的不仅仅是支持时尚精英的突发奇想,而是无视任何身材、年龄的限制。

三宅一生,给服装品牌带来的价值,其实是,向内寻找,回归本质。本质上说,这也是一种中国智慧,或许也能给当下相似的消费环境中,中国服装及消费品牌以更多思想启发。

至少,以本土文化遗产为根基,挑战和解构时尚产业,去脱离、解除甚至破坏一切既定的标准与规范体系,这将是一种正常的变形,也会是自由。

(本文首发钛媒体APP,作者|柳大方)

参考资料:

纪录片《三宅一生,为设计而生》

《日本服装设计师:三宅一生、山本耀司和川久保玲的作品及影响》

本文系作者柳大方授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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  • 以本土文化遗产为根基,挑战和解构时尚产业。

    2022-08-15 16:12 via netease
  • 我也有同款裙子,真的是你长多胖都能穿

    2022-08-15 16:04 via netease
  • 据我所知三宅一生在广州只有一家专柜,在北京路广百,要想加盟的话难度比较大.

    2022-08-15 14:16 via netease
  • 行吧,很特别的艺术家了属于是

    2022-08-15 13:45 via iphone
  • 回复

    我喜欢啊…哈哈哈

    2022-08-15 13:35 via netease
  • 回复

    不会跳舞、不会转圈的模特,穿不了三宅一生走秀场

    2022-08-15 13:25 via pc
  • 我的大爱!!!

    2022-08-15 13:04 via netease
  • 听见爱豆轻声说:果然站得足够高就能和你重逢。

    2022-08-15 12:27 via netease
  • 回复

    简约,不错

    2022-08-15 12:12 via netease
  • 三宅一生对国人来讲并不陌生,经典褶皱和乔布斯毛衣都出自他手,在国内最受大众欢迎的还有香水“一生之水”( L'Eau d'Issey)和看起来不羁自如,且被抄袭最多的Bao Bao包款

    2022-08-15 12:05 via android

Oh! no

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